青柳祭祖茔，
                             微雨人远行。
                             铁马驶万里，
                             冰湖入梦萦。
     
          2020年的除夕在祥和喜庆中度过了。但是还是在新冠肺炎的威胁下，困在家中40余天。
        每天躺在床上与手机为伴，偶尔与家人在里屋打打牌和麻将。时间一天天过去了，我计划的5月份川藏新自驾之行看样子泡汤了，但是不安分的心一直躁动着。
        雨崩——这个冠以“心在天堂身在地狱”的名字始终在脑海里跳动，挥之不去。几乎每天都要打开百度地图看看，虽然百度地图的导航功能实在不敢恭维，但是她的人文旅游信息更新的很快。就在我等的花都谢了的时候，终于百度地图上显示了我最渴望的信息。

        雨崩之行终于提上日程，但是传统的清明祭祖也快到了，只得等这件事情过后再做安排。在等待的几天里，黄山景区对游客免费开放两周了，这可是个好消息。
         按照老家清明祭祖的传统规矩，清明前一周都可以祭祖，于是我和堂兄弟们3月31号恭恭敬敬的做了清明祭。
         如果说游客是奔着梅里雪山来的，那么驴友一定是奔着雨崩来的，而我这个集自驾与徒步于一身的人，此行无疑是收获最多的。可以在晨曦中一睹梅里雪山的日月同辉和辉宏的日照金山，也亲身体验一下心在天堂身在地狱的爱恨纠缠。
        进入 4月，虽然全国疫情都缓解了，如果说出去旅行，那是绝对找不到同行伙伴的，此行注定是单车一人。好在我也一直想单兵走雨崩，对这次出行没有影响。长途旅行，我习惯了自由自在无拘无束。
        人在路上，心在翱翔。
        雨崩——隐在人间的天堂，现实中的桃花源。她是深藏在梅里雪山卡瓦格博主峰最南侧面茨姆峰脚下的一个小村落。雨崩分上雨崩和下雨崩，上雨崩依山而建，从西当进山，先到上雨崩村，可直接去往冰湖。下雨崩座落在山间草甸上，住在这里去神瀑或者尼农大峡谷较为方便。
       雨崩路途遥远，且经此一疫，在家躺了一个多月，体能需要慢慢调整，因此决定把九华山和黄山作为雨崩之行前的热身之地。
         九华山狮子峰

           

黄山西海

          黄山飞来石

       此行时间充裕，目的地不仅仅是雨崩，还有珠峰、冈仁波齐、天上阿里以及新疆的独库公路等，慢慢前行，希望在兜兜转转中能够等来新疆疫情解除的好消息。
     经过10天3千多公里的长途跋涉于4月10号晚9点抵达德钦县城，找了 家小饭店，简单的吃了晚饭早早睡下。
     第二天凌晨4点多，我睡醒后望着天空满天繁星和皎洁的月光，不敢再睡，飞来寺的日照金山太有诱惑力了。索性披衣起来，驱车前往飞来寺。德钦县城距离飞来寺十几公里，20分钟就到了，寻了一处比较理想的位置停车，好在疫情期间出门旅行的人非常少。
      日思夜想的梅里雪山隔着深不见底的澜沧江横亘在眼前，连绵不断，一直延伸到远方，今晨万里无云，月亮🌙高高的挂在卡瓦格博上空，映照着雪山明妍而静怡。

      接近6点钟，住在飞来寺附近的游人陆续聚集到观景台，其中有一位安徽蚌埠的老乡和吉林的姊妹结伴从大理一路走来。游人不多，大家都安静的等待“日照金山”这一刻的惊艳。
      据当地人说，观看日照金山是非常难得的，雪域高原的天气就像川剧里的变脸，说变就变。只有短短的几分钟而已。还说，只有有缘人才能有幸看到这样所谓千金难买的奇景。慢慢地太阳在我们这些有缘人安静的等待中，终于把第一束光洒在卡瓦格博主峰之上。

    这时候的卡瓦格博就好像神灵归位，又如上天在人间点燃的一盏明灯，进而如一堆熊熊燃烧的火焰，光芒万丈。游人们不约而同的惊呼起来。我虽然见识过贡嘎和南迦巴瓦的真容，但是像这么绝美的“日照金山”还是第一次，从第一缕阳光照在卡瓦格博的那一刻，我的内心到全身的每一个毛孔好像都沐浴在神光里。

                庚子防疫难，千里拜神山。
                菩萨一挥手，赠我以仙丹。

      20分钟左右日照金山慢慢褪去，雪山又恢复了洁白。
       接下来老乡和吉林的同伴搭我的车一起去雨崩。雨崩就在澜沧江对面，但是车子在两岸绕行，山路蜿蜒曲折陡峭无比，开的很慢，经过一个多小时才到达西当。
       我要重装进雨崩，需要整理包，老乡的同伴先走一步，老乡由于体力原因犹豫不决，我看他没有户外运动的经历，就直接让他坐车进山，他不知道是不好意思还是其它原因，与我结伴走了一段路，最终因为山太高而退却，回头找进山的车子去了。

       我一人疾行，20分钟左右追上吉林的旅友。他虽然经常运动，但是这毕竟是高海拔徒步登山，难度不是一般的大，基本上是走30-50步就要停下来休息一下。往上走林深树密，看着她累的通红的脸，又怕她会出现高反，只能陪着他一步一挨的往上走。

       4月中旬的雨崩春意盎然，毫无寒意，接近中午时分太阳直射在身上，已经相当热了。我只穿了一件防晒衣，沿着新开的机动车沙子路走，偶尔与擦肩而过的景区包车相遇，车子过后刮起地上的尘土，沿路扬起好远，給这桃花源减分了。
       十一点多钟，蚌埠老乡打来电话，说她准备去成都，雨崩不去了，这对她来说应该是明智的选择！三人行变成两人行，旅友步伐太慢，我重装在前走她也跟不上，稍有一段距离她就会让我休息等她，必竟她没有这方面经验，路也不知道怎么样走，只能停下来等她。虽说是路上偶遇，即然同行了就不能丢下她不管。
      在最后一个观景台，我们又拾了一对云南的情侣，结伴去上雨崩并住在同一个客栈，约好了明天去冰湖看日照金山。
      经过一天的努力我们终于从西当徒步到上雨崩村，历时8小时。网上说西当到雨崩村有18公里，但是我实际走的里程是9.4公里，与指示牌标的差不多，所以不要被网上说的数据蒙了。
         我习惯了早起，第二天天没亮我就起床了，洗漱完毕，打开自带的炉具，做了顿早餐，吃了早饭准备去看日照金山。等了好久依然不见同伴们有起床的迹象，看看窗外已经日出，这么好的天气呆在旅馆里实在可惜，于是轻轻关上门，沿着上雨崩村里的路向冰湖方向走去。
       穿过上雨崩村，沿路向山林深处走去，又一次目睹了日照金山的壮美。这一美景，同行的旅友今天无缘欣赏了。

         因为近年来雨崩村名声在外，途步路线渐渐的商业化，虽然疫情期间没有人进来，现在刚刚开放徒步的人也少，但是路被以往来去游人踏出的路迹清晰宽阔。
         穿 行在高大而茂盛的原始树林中，

高山杜鹃争相开放，

从雪山上流淌下来的溪流清澈见底，的道的农夫山泉

      清晨的阳光温暖的照射在树林里、杜鹃花丛中、小溪里，还有我浓密的短发里，有时树木稍稍稀疏些便可见耶稣光了。远远抛在山脚的雨崩村、雪山、原始森林、高山杜鹃、草场还有这玄幻的耶稣光，这便是书中所记叙的桃花源吧！
      随着海拔升高，地上渐有积雪，盛开的高山杜鹃花被雪覆盖着，雪与杜鹃相映红，平时说踏雪寻梅就很有诗意，能感受这踏雪寻杜鹃，是何等的人生快事。

   梅朵崩顶的雪已经很厚，路完全被冰雪覆盖，还好我一身休闲服竟穿着熬太穿越时的高帮登山鞋。昨天重装备都没带，所幸捡了两一根别人丢了的树棍代替登山杖，虽然不好看，但是很实用。
     笑农垭口有一个观景台，可以一览笑农牧场以及卡瓦格博全貌，站在这里你才有资格与神山亲密接触。
      下笑农垭口去笑农牧场是一个很陡峭的崖壁，被前天的大雪封的严严实实，像一堵厚厚的冰墙。幸好有不多的踩的很深的脚印和登山杖插到雪里的痕迹，大清早温度很底，结着冰的崖壁特别滑，小心的迈着每一步，如果一失足就不堪设想了。为了没有危险，我背着身子，把木棍深深的插到雪地里，没过三分之二，确保滑坠后两手也能拉住木棍，给自己加一份安全。下到谷底是很大的一片原始森林，积雪很厚。

   茂密的森林里有一条小河，冰河是卡瓦格博雪山上流下的冰川融水，河水清澈见底，颇有金庸笔下白猿谷的感觉，冰溪清幽，林间杜鹃花香，间有鸟鸣，犹如洞天福地。四面高山环绕，又是雪峰插云，险峻陡峭，绝计无法攀援出入，似乎亘古以来从未有人迹到过。完全就是世外桃源，人间仙境。
        沿河岸缓缓前行里许，冰河中有一木桥，桥上积雪很厚且滑。

我不得不慢慢挪动双脚，龟速过桥。过了桥又在树林中走了好一会终于到达笑农牧场，也就是笑农大本营，由于之前是冬季加上疫情原因，牧场里的简易商店空无一人，唯见少许留下的生活痕迹。

牧场前往冰湖的路雪更加的深了，气温低，早先来的游人踩过的雪，压实了又结了冰，可以轻松的走在雪上。愈往上雪愈加的厚了，半人高的垃圾桶被雪埋没了顶，向阳的一面露出桶的一角。

雪深的不在有脚印，说明前方没有人去过，看不到路在什么地方，但是冰湖的那个山坳可以看的到了。出于对未知世界的好奇和神山向往的驱使，继续向冰湖前进，前面雪深，只能沿着偶有露出的垃圾桶向上，雪开始松软，有时脚陷入雪中，一下子就没到大腿了。
     离冰湖最后一个小山坡不足200米，上面的指示牌依稀可见字了，我终于停下了脚步，一来担心深陷雪窝会打湿衣服和登山鞋，二来前方雪深，路已经看不到也不好找，不确定性增加，我又是一个人，任何装备未带，并且冰湖是中日登山队罹难的地方，出于对神山的敬畏，高山仰止吧。我开始往回走，在笑农垭口遇到了昨日偶遇的旅友和另外几个人，云南的两个情侣和其他人一起继续去冰湖，有的装备齐全，吉林的旅友和我一起返回。
      回到上雨崩村客栈才10点多，我简单的拿了吃的和水准备去神瀑，吉林的旅友要坐车返程，正好一起去下雨崩村，下雨崩村座落在山下方的开阔草场中，

四面环山，环境绝美，吉林旅友边走边玩边拍照的，我想一天把神瀑布走完并返回西当取车，于是和她做别。
       穿过下雨崩村，去神瀑的路非常好走，与景区无异，途中有一个巨大的玛尼堆群，我也堆了自己的玛尼堆为亲友祈福。

      山坡上新修了步道台阶，

无需看规迹导航，只是山上不时传来隆隆声，那是小型雪崩发出的声音。半路上的台阶也被大的雪崩埋没了，上面压着一块雪崩冲下来的巨石，足有几间屋子大，想来威力之大，摄人心魄。

    

被雪崩埋没的路越来越难走，有时要翻越雪崩形成的雪墙，有时完全没有路，需要绕行通过。经过两个多小时终于到达神瀑。神瀑出水口位于笔直崖壁的半山腰，未见裂缝，清冽甘泉飞泻而下，不时有雾气飞散，有一股子神性，难怪当地人它把做为圣地来朝拜。

       看看时间不早，开始返程，下山很快，一个多小时回到上雨崩村客栈。收拾好行囊给好心的客栈藏族大嫂道别。这时候已经是下午5点。

    回西当的路上，爬南争垭口时，天空中飘起了雪花沸沸扬扬的，只是时间紧，无心欣赏这山脚下飘雪的雨崩村。翻过垭口不见下雪了，惊奇这山里山外不同天。
       下山的路很明显，没有看规迹，在半山腰抄了一截近路，与规迹错过了两三百米，误打误撞找到了以前进出雨崩的老路，看看与规迹距离不远且平行向前，于时我沿着老路急行，大概走了3里路左右，老路划了个弧与规迹合并。当我回到西当时已经8点50分了，历时3小时50分钟，给雨崩之行划上了完美的句号。
         总的来说雨崩海拔不超4000米，沿途设施齐全，基本商业化，没有太大的难度和危险，旅人很多，找同行的人很容易，无需重装，注意的是，体力不好的人从西当去上雨崩村要早上早点出发，走走玩玩，不急着赶路，一天到雨崩完全可以。神瀑的路已经铺了石板，冬季会有大的雪崩，去冰湖时，在笑农垭口下崖壁时，冬季雪厚且容易结冰，穿冰爪雪套是最好的选择。